• Pluk Af Ugen

Everest: et meget stort eventyr

Everest: et meget stort eventyr

Denne sommer markerer 60 år siden den første succesfulde stigning på Mount Everest. Andy Turner følger i Sir Edmund Hillarys fodspor (godt i det mindste lige så langt som Base Camp).

Vejen til Everest starter med en 5 am vågne op i Kathmandu Guesthouse. Jeg hæver mig selv af den tynde madras og forsøger at rykke ned fra jetlaget. Thamelens gader går forbi i daggryens halvlys, og vi er snart på asfaltet, der klatrer trinene i et lille Twin Otter-propellplan. Vores destination: Lukla "den skøreste lufthavn i verden ™". Jeg bruger flyvningen med mine ører fyldt med bomuldsuld mod motoren, og forsøger at glemme Nepals patchy luftfart record. Til sidst vises en mindste bjergbanen gennem cockpitvinduet. Jeg lukker mine øjne og åbner dem ikke, før vi er kommet til dømmekraft.

Lukla, en kølig en-street by med en falsk Starbucks og en lufthavn på størrelse med en Tesco Metro, er nu den vigtigste gateway til verdens tag. Tilbage i Hillarys, Tenzings og Co.s dage ville du nødt til at rejse dig her fra Kathmandu. En ugens lang maraton af logistik dækker nu en 35min flyvning. Den tynde bjergluft (vi har allerede nået 1400 m i højden) er mærkbar, da jeg trækker på en dunjakke og starter på den tolv-dages rejse, jeg har ventet i flere måneder.

Den første myt at punktere er, at Everest trek er en slags fjerntliggende vildmark eventyr. Stien til Base Camp er den vigtigste arterie for snesevis af bjerglandsbyer. Bortset fra dine kolleger trekkers - en slangemæssig masse Gore-Tex og gåspoler - deler du stien med tungt lastede bærere og waddling konvojer af dzopkio (halv-yak, halvkø og normalt halvvågne) hæver alt fra poser af ris til solpaneler. Der er heller ingen camping under stjernerne. Hver landsby giver mindst en "tehus", En hostel-cum-restaurant tilbyder grundlæggende værelser, carb-tung næring og endda lejlighedsvis varmt brusebad.

Tre dage i stien belønnes vi med vores første kig på Chomolungma eller "Mother Goddess of the World", som Everest er kendt her. Loitering bag Lhotse og Nuptses søsterspidser, hendes umiskendelige sorte topmøde sender et ryste af anerkendelse ned over min rygsøjle. Krydsning af en Indiana Jones stil suspension bro vi nå Sherpa "hovedstad" Namche Bazaar (3440m). En nysgerrig blanding af vestlig kommercialisme (irsk pub, lavazza kaffe og identikit hoteller) og skarp himalayas skønhed er det sidste sted at opbevare kontanter og væsentlige ting. Buddhistiske munke, der bærer safrankåber og North Face-jakker, slutter sig til os i køen for sikkert den mest naturskønne pengeautomat på jorden.

Efter Namche bliver det alvorligt. "Ingen mere alkohol" informerer vores guide Sonam med glæde os. Han har selvfølgelig selvfølgelig. Hver af os reagerer forskelligt på højden, fra hjernebetvivlende hovedpine og prikkende fingre til nætter, der tilbragte at vågne klokken 3 om natten. Bliver hydreret og stigende gradvist, er de bedste måder at undgå AMS (akut bjergsygdom), selvom lokalbefolkningen også anbefaler hvidløgssuppe med våbenhvide, noget vi snart er afhængige af. Ved halvvejsepunktet på Dingboche (4410m) dræber en engelsk læge Diamox, en lille gul pille, der smelter væk de fleste af symptomerne.

Hjertefrekvens stigende med det sceneri, vi presser til Gorak Shep (5140m), sidste tehus inden base camp. Den himalayanske cedertræ og fyrretræer smelter væk for at blive erstattet af et tørt bjergskape af snerrevne toppe. Bønner flagrer rundt omkring isolerede stupas, og vi passerer adskillige gigantiske mindesmærker til faldne klatrere. Ved solnedgang falder temperaturen til -10 ° C. Jeg bærer næsten alle mine tøj, jeg ligner en uskadet Michelin-mand med et alvorligt tilfælde af hvidløgspusten. Efter en middag af dhal bhat bruger vi så længe vi kan ved varmen af ​​tehuskaminen, spillekort, indtil søvn vinker os til vores frosne soveværelser.

"Jam Jam!" - Nepali for "Lad os gå!" - kommer en stemme gennem den spinkle krydsfiner. Det er tid til den endelige push. Sporet indsnævrer og sporer en stor glacialmorgen. Distant laviner annoncerer sig med en revne og et skynd af is og sne. Efter et par nervøse trin på tværs af dyb blå is når vi nogle voldsramte telt, et par bønflagger og et tegn, der annoncerer "Everest Base Camp, 2012"(5364m). Det er nysgerrig stille (der er ingen bjergbestigere sidst på året) og barmhjertigt uspoleret, ikke længere "den største rubbedump i verden" takket være en stor rydningsoperation. Eventuelle forestillinger om at klatre højere hurtig fordamper, når vi kigger op på den forrevne Khumbu Icefall, beskrevet af den forfalskede Mallory som "en af ​​de mest forfærdelige og fuldstændig forbudte scener nogensinde observeret af mennesket".

Næste morgen står vi op på en knækkylende 4.30 am på skalaen Kalar Patar (5545m), en trekkingstop med en forreste visning af modergudinden. Hovedbrænder flimrer i mørket, jeg kan ikke føle mine fødder, mens mine lunger råber for ilt, som jeg følger vores guide til topmødet. Når himlen skifter fra sort til blå til turkis, bliver den stigende sol lysende scenen - et perfekt panorama af Everest, Lhotse og Nupse. Alle smerter, smerter og hvidløgssuppe smelter i hukommelsen.

Andy Turner trak til Everest med Intrepid Travel. Takket være Nicola Frame, ledede mine kolleger og vores fantastiske team af guider af Sonam Singh Lama.

Everest: 20 fantastiske udsigt fra verdens tag (galleri)>

Efterlad En Kommentar: