• Pluk Af Ugen

Fra byen slicker til castaway i Mozambique

Fra byen slicker til castaway i Mozambique

Efter at have udforsket gaderne i den travle Maputo, finder Emma Thomson trøst på en ørkenø ud for Mozambique.

Den indstillede sol vender havets kobber og de sorte silhuetter af palmetræer er stemplet mod en violet himmel. Men vi er ikke på vores castaway ø endnu: vi er hurtigere omkring Maputo - den mozambikanske hovedstad - huddled i ryggen af ​​en chopela, en lokal trehjulet motorcykel med en rød ladybird-lignende shell.

Maputo er en af ​​Afrikas mest elegante hovedstæder: en grøn havby berømt for sin afslappede middelhavsstil - over 400 år under portugisisk styre - og dens elegante arkitektur fra begyndelsen af ​​det 19. århundrede, som den århundredes gamle togstation, Hotel Polana Serena og Praça da Independência.

Efter at have fået en bid at spise inde i den walled Feira Populære sammensætning, styrer vi vores seks-sæders fly, der kaster som en hvid heron over fastlandet og glider ud over det kystfarvede hav. Jeg strækker min hals for at kigge ud i det lille rude og se den første sand-og-palme ø - en af ​​32 - der udgør nord for Quirimbas øhav.

Mozambiques øgange er i øjeblikket den ideelle modgift til at rejse på fastlandet. De nordlige og sydlige provinser er sikre, og Maputos skyline vokser højere dagligt, da erhvervsliv investerer i, men den centrale Sofala-provins er skør. Spændinger mellem Mozambique's to vigtigste politiske partier, den herskende Frelimo og oppositionen Renamo - de samme parter, der er ansvarlige for borgerkrigen, der raste fra 1977 til 1992 - sprang op i slutningen af ​​2013, efter at regeringsstyrkerne stormede skovlejren i Renamo-lederen Afonso Dhlakama, der derefter erklærede de havde brudt vilkårene i fredsaftalen. Forhandlingerne har nået en dødsstraf, og fjendtlighederne vil sandsynligvis fortsætte indtil valg i oktober.

Men med rette eller fejlagtigt ser alt det ud som en verden væk, da jeg ser ud af flyets vindue, og den ene efter den anden strækker øerne sig ud i Det Indiske Ocean, og vi sætter gennem luften og spionerer på livet for dem nedenfor, indtil vores unge portugisiske pilot, Jorge, peger gennem forruden og udbryder: "Der er hun!"

'Hun' er Medjumbe, en uberørt privat ø kun 1 kilometer lang med 13 træhytter med træstativ. Hun er en castaway fantasi, der kommer i opfyldelse, og jeg vil komme til at maroon mig selv på hendes flaxen kyster i et par dage - Robinson Crusoe med stil, hvis du vil.

Billede af Emma Thomson

Jeg stråler spændt på Jorge, men han ser nervøs ud. "Det er den næst korteste landingsbane i Afrika - kun 580 meter lang", forklarer han og rykker et rykket smil. Og jeg er klar over, hvad han faktisk siger er: "der er ikke plads til fejl" og pludselig bliver vores eksotiske flugt et eventyr.

Efter en sikker men ujævn landing kommer jeg endelig til at shimpe mine tæer gennem Medjumbe sandet som hvidt og fint som mel. Adskilt fra hurtig internet, frenetisk trafik og masser af mennesker, krymper livet til fundamentet, og alle klichéerne om ølivivet bliver til virkelighed. Jeg kaster mine sko, bærer færre tøj og giver endda op med min chalet nøgle; der synes ikke noget, når ingen kan flygte og de kender mig ved navn, når jeg bestiller drikkevarer på havudsigtsbaren.

Pludselig karakter dikterer min daglige skema. "Vinden er for stærk, så jeg er bange for, at du ikke kan dykke eller snorkle," beklager Anli, vores øaktivitetschef. "Men vi kan tage dig til Quissanga derovre. Det betyder 'masser af sand' i den lokale dialekt, "siger han og peger på en perfekt rund ø. "Det er ubeboet," tilføjer han at forsegle aftalen.

Så vi styrer gennem bølgerne og lander på en øde strand strøet med muslingeskaller og koncher størrelsen af ​​rugby bolde. Lilla blomster forår fra vinstokke, der forsøger at krybe hen mod vandlinjen.

Billede af Emma Thomson

Anli soler på bådets dæk, så jeg ligger tilbage på sandet og lytter til de lappende bølger. Ligesom jeg glider af, hører jeg det dæmpede ekko af stemmer. Jeg sidder op og ser en traditionel træ dhow sejler mod os, den uvorne hvide sejl fedt med vind.

Jeg har kun været en lone islander i en halv time, men jeg springer til mine fødder og begynder instinktivt at svinge. Dhow væver tættere, indtil jeg kan se grinende ansigter hos en gruppe teenagefiskere; Skroget er fuld af sølvfisk og krebsdyr. De vinker vildt til gengæld, svinger båden rundt, så det sejler lige foran mig, og så er de væk - et spejl af hvidt mod blåbølgen.

Vi trækker ankeret op og går tilbage til Medjumbe til en frokost med lokalt fangede knusede rejer med papaya og hjemmelavet Amarula-is. I den udendørs spisestue kommer jeg på tværs af Sarah og Joe, en New York magtpar på bryllupsrejse. De havde været mere eventyrlystne og gået dybhavsfiskeri. "Vi fangede en mammut makrel og en snapper!" Joe praler stolt. "Shorty, vores skipper sagde, at vi kunne holde en til middag." Jeg har muligvis ikke testet mine overlevelsesevner på denne island getaway, men kigget på Joe's skinnende øjne. Jeg kunne se, at han havde genforbindelse med sin indre Crusoe.

Medjumbe kan kun nås via en 45-minutters flytransport fra Pemba på det mozambiquiske fastland. Reservationer og fly kan bestilles via Found Travel's (www.found.travel) Mozambique Route Planner.TAP driver fly fra London Heathrow til Maputo via Lissabon, mens LAM flyver fra Maputo til Pemba.

Efterlad En Kommentar: