• Pluk Af Ugen

Naturlig skønhed og uhyrlig luksus i Schweiz

Naturlig skønhed og uhyrlig luksus i Schweiz

I 2014 fejrer Schweiz Graubünden sit 150 års jubilæum som fødestedet for vinterturismen. Selvom meget er ændret siden da, finder Neil McQuillian masser af old-school luksus - og nogle behagelige excentriciteter.

Min guide John og jeg var ved at blive vist rundt den spektakulært anlagte Romantik Hotel Muottas Muragl, og havde lige mødt lederen. I den lille præsentationspræambel viste det sig at hun var tysk, ikke schweizisk. "Så," spurgte John og så hende i øjet og smilede. "Hvordan fandt du paradis?"

Har hans tand blinket eller var det bare sneen? Som en temmelig lounge bar slags spørgsmål, det passer dette hjørne af Schweiz temmelig godt. Mit tre-dages ophold i den bjergrige Graubünden kanton var fuld af jeg-kan't-helt-tro-dette-er-hændende øjeblikke: de fleste var ned til landskabets ubarmhjertige skønhed, men andre var bestemt om stedets enestående stilstilstand .

En sag i punkt: Siddende bare genert af 2,5 km over havets overflade, adgang til kabelbanen og med udsigt over en lang dal af skræmmende naturdrama, ville du tro, at hotellet nok nok går til det - for det meste af det rolige, ærefrygtindgydende sort (for ikke at nævne pænt diskret indretning). Men i 2013 blev det besluttet, at vinteren kunne wonderland bruge en indsprøjtning af boogie, og jorden, vinden og ilden blev udformet til at spille ud på terrassen, en anekdote, der var relateret til mig, uden noget smag. Det var selvfølgelig en engangsløs - og jeg var en bredvidet nybegynder på Graubünden-måder - men for øjeblikket kæmpede jeg for at se, hvordan en supergruppe kunne forbedre disse omgivelser.

Med sin "plus-energi" legitimationsoplysninger (det producerer mere end det forbruges) er dette Samedan hotel en Alpine trailblazer. Alligevel kan det ikke påberåbe sig verdens første, i modsætning til Graubünden nabo St Moritz, hvor selve begrebet vinterturisme begyndte for et halvandet år siden i år - en kendsgerning, at regionen fejrer fejret hele 2014. Historien løber, at en gruppe britiske sommerturister accepterede den lokale hotelfirma Johannes Badrours forslag om at vende tilbage til Engadina Kulm-hotellet om vinteren, på den baggrund, at hvis de ikke kunne lide det, ville de ikke betale for deres rejse. Det er rimeligt at sige det fanget på. Faktisk, selv om du næppe kunne kalde det turisme, var regionen allerede et populært rejsemål for tuberkulosepasienter, som håbede, at den uberørte, tørre luft kunne lette deres symptomer. Det var de og deres omsorgspersoner - henholdsvis efterlystelse og distraktion - der hjalp med at udløse udviklingen af ​​konkurrencedygtig vintersport, der siges at være begyndt med kælkekørslen mellem Davos (som vandt) og St. Moritz i januar 1885.

At Johannes Badrøds gæster endte med at blive på, indtil foråret tyder på, at de ikke var korte for nogle få bob, og St Moritz er utænkeligt en velhavende folks legeplads til i dag. Byen er af landsbylignende proportioner, der endnu praler (det gør virkelig) fem 5-stjernede hoteller og en stribe af farvelige high-end butikker. Mange af sine spillesteder riff på alfa-temaet: den eneste medlem af Dracula Club, der blev grundlagt af den berømte "playboy" Gunter Sachs (engang gift med Brigitte Bardot); Kulm Hotel's Sunny Bar, hvor du kan demonstrere din dygtighed ved at gøre pull-ups på gymnastikringe; og verdens største whiskybar på Waldhaus am See hotel, med en flaske, der koster 9000 schweiziske francer en nip, når ejeren åbner den ", ifølge John.

Den foregående nat i Pontresina, timer efter min ankomst i regionen, havde jeg allerede prøvet Graubünden chic selv: i hotellets restaurant blev aftensmad serveret af mænd i hvide tuxedos med guldpaviller, mens Blacks Wonderful Life spillede på et hvidt elektrisk klaver; da jeg kom tilbage til mit værelse, fandt jeg ud af, at en lille klud, der bærer hotellets navn, var blevet lagt på gulvet ved siden af ​​min seng (jeg kan stadig ikke forstå hvorfor). Læs anmeldelser online af byens andre restauranter, en omtalte en skål kaldet canard à la presse ("kun tilgængelig på få steder i Europa"), hvorved duck er hugget op ved bordet ved at vente personale og serveret i en sauce af sin eget blod og marv, disse godbidder presset ud ved hjælp af en gennemsigtig kontraption. Haute cuisine in excelsis. Jeg ville komme over old-school standarder for gæstfrihed jeg ikke klar over stadig eksisterede.

Men selv 150 år i modenheden af ​​St. Moritz som en high-end udvej, kan du stadig mærke, hvad fik de vintersportspionerer alle begejstrede. Jeg ville komme til at opdage, hvilken appel regionen har, hvis du er sans ski, snowboard, slæde eller jet-set løn. Men at se skaterne på den frosne sø i ti minutter, jeg ønskede at komme ud der; nede ved byens berømte bobsleigh spor og Cresta kælkebanen, var det, der var så simpelt, at det er bare isen komprimeret for at have lidt sjov. Jeg fik en kløe for at tage en tur. Måske er det ikke så meget, at du bliver skønheds-træt; Måske vokser en tvang for at komme sammen i landskabet endnu mere. Alligevel - Jorden, vinden og ilden?

Alligevel var jeg glad, jeg bare kigger og basker. St Moritzs smilende solsymbol, der fejrer det rene, raske lys, som feriestedet nyder? Dette talte til mig. Og det var disse slags fornøjelser, der steg ti gange på rejsen ud af byen. Jeg havde kørt den berømte radariske jernbane her fra Chur, men i mørket takket være en forsinket flyvning.På returbenet viste det mig alt, hvad det har. En af de få jernbaner, der skal være UNESCO-listede (og Google Street View-ed), skildrer naturen i al sin nøgne herlighed ud over togvinduerne, som om afstøbning af prydningen af ​​St. Moritz. Det var altid mest imponerende, da toget gik ud af tunneller, der kom frem i faldende hvidhed og hakket fyrretræer og et kaos af forvrengende stenoverflader. Og det koster langt mindre end en halvogtyvende tur på bobsleigh-løbet, hvorfra du skal dække 250 schweiziske francs.

Viaduktene og tunnellerne var ingeniørfakta, som jeg burde have undret mig over - det var for dette, ikke synspunktet, at UNESCO noterede sig det - men jeg var mest bekymret over landskabet. Andre passagerer, ikke så meget - en kvinde strikket, en teenagepige så meget keder sig, mange døvede. Jeg tænkte på disse nittende århundrede forbrugere og deres ledsagere, finde måder at passere tiden, når virkningen af ​​stedets gorgeousness havde slidt væk. Jeg tænkte på jord, vind og ild.

Men jeg forblev fortryllet og projicerede min egen følelse af lillehed på mursten og mørtel og stål. Passerer ved bosættelser mindede bygninger mig om nervøse bander af meerkats, bjergene grinede ned forfærdeligt på dem. Kirkens spirer så lidt patetiske ud. Toget selv - sikkert den største mand gjorde præstation herom - syntes ret spinkelt, dets fremskridt varsomt. Kunne det være, at når vi står over for en sådan naturlig majestæt, bliver vi lidt nervøse - jeg var tydeligvis dybt ned - og at dette kan resultere i at prøve for svært at konkurrere (cue elegant udspilet and, i form afcanard á la presse)? På den måde vil jeg være sikker på at tage tingene op i min næste tur til regionen ved at slå Schweiz 'eneste nationalpark i Graubündens øst. Fejrer sit 100 års jubilæum i 2014, i publicity shots ser det endnu mere udroligt smukt ud end de områder, jeg havde besøgt allerede.

Efter "paradiset" af naturen (John var rigtigt) og den tunge luksus af feriestederne, kom ned til jorden Chur, kantonens hovedstad, som en lettelse. Jeg vandrede rundt i byen om aftenen og søgte næsten på selskabet på Café Fontana, hvor hvert bord blev taget af gamle folkedrik- og spillekort, men endte i den fremragende Toms Ølboks, der hørte historier fra lokalbefolkningen i byens dag til dag. dagens liv. Jeg prøvede næsten den Alien-tema bar, der tilhører H. R. Giger, en søn af byen og filmens sæt designer, men besluttede at holde tilbage mindst en skive af behagelig Alpine excentricitet til den næste tur.

Neil McQuillian var gæst i Graubünden. For mere information om regionen, og arrangere ture i St. Moritz og Chur, besøg www.graubunden.com. For rutetabeller og billetoplysninger relateret til UNESCO World Heritage jernbanen, gå til www.rhb.ch. For indkvartering i Pontresina: Hotel Walter tilbyder dobbeltværelser fra CHF 320 om sommeren og CHF 360 om vinteren. For overnatning i Chur: Romantik Hotel Stern tilbyder dobbeltværelser fra CHF 105-CHF 150 pr. Person, herunder morgenbuffet, og Hostel JBN tilbyder sovesofaer fra CHF 43 pr. Person og tvillinger / dobbeltværelser med fælles badeværelse fra CHF 55 pr. Person.

Book vandrerhjem til din rejse, og glem ikke at købe rejseforsikring inden du går.

Efterlad En Kommentar: