• Pluk Af Ugen

En rejse til Nordkappen, Norge

En rejse til Nordkappen, Norge

I et forsøg på at afslutte en engang fejlagtig familie tur til Nordkappen udforsker Greg Dickinson den dårlige men smukke nordlige kyst af Norge.

Jeg var bare fire år gammel, da min familie satte sig i en knust 1956 Land Rover Discovery til Nordkappen af ​​Norge, over 2000 miles væk fra vores Hertfordshire hjem. Mine brødre var seks og otte, og som det ofte er tilfældet, er mine minder om turen lidt mere end en muddled tapestry dannet af de billeder, jeg har set, og de historier, jeg har fået at vide. Det var en ambitiøs tur, og til sidst blev vi nødt til at vende hjem lige halvvejs op på Norges kyst efter en række katastrofale nedbrud.

Tyve år siden er gået, og jeg besluttede, at det var på tide at sætte ud og afslutte ekspeditionen til Nordkappen en gang for alle. Selv om det ville være alene.

Jeg tog op vores rejse i Bodø, en kompakt by lige inden for Polcirkel og det sidste stop på Norges jernbane. Beyond her er der ingen tog nordpå. I stedet væver en færgerflåde gennem fjordene, der transporterer post og passagerer op til Tromsø, Hammerfest og lige rundt til Kirkenes på den russiske grænse. Uden Land Rover til mit navn, ville jeg fuldføre rejsen til Nordkappen ved at hoppe mellem Norges kystbyer.

Foto af Greg Dickinson

Mit Hurtigruten-skib (et navn, der er umuligt at sige uden at lyde norske) var planlagt til at forlade om et par timer og efterlod mig nok tid til at gå ombord på en RIB Safari til Saltstraumen Strait, verdens stærkeste tidevandsstrøm ca. seks miles sydøst for Bodø .

Kitted ud i overdimensionerede fluorescerende sikkerhedsgarn, vi zoomet ud af den tåbede havn i en supercharged jolle og ind i det åbne farvande. Bodø opløst i den hvide bag os, som om det aldrig havde været der overhovedet. Efter krydstogning i tyve minutter skubbede motoren til en stop. Båden fortsatte dog at bevæge sig. Vi var i et spabad. Faktisk var vi i et boblebad omgivet af snesevis af andre boblebad, hver hvirvel truer med at trække os ind i sit turkise hjerte, før vores chauffør revet båden til sikkerhed i sidste øjeblik.

Mit ansigt blev rødt efter to timers eksponering for den bidende vind, jeg vendte tilbage til land og boardede skibet nordpå til Lofoten. Lofoten er en af ​​de sjældne steder, der lige så hurtigt og uhyre betagende er, som folk siger, og består af utallige øer og dobbelt så mange forkerende indløb. et stejlt, bølgende terræn med bourgogne træhuse ødelægger det grønne med tilfældige intervaller. Da jeg rejste mellem øerne, lå en lav sky til bjergene, kunne jeg heldigvis have opholdt sig i uger, men min rejse til Nordkappen vinkede.

Natten gik uden at gå mørk, ikke engang næsten mørk, og den følgende dag rejste jeg nordpå gennem smalle fjorde til Tromsø, den største bosættelse i Nordnorge. Mange besøgende vil gå direkte fra Tromsø Lufthavn til deres husky safari eller vildmark tilbagetog (byen hedder alligevel "Gateway to the Arctic"), men det ville være en skam at overse byen. I løbet af min eftermiddag vandrede jeg forbi hvad der må være den eneste guitar emporium og hovedbutik i Polcirkel og over den kilde lange bro til den pyramide arktiske katedral, et kraftfuldt stykke 1960s arkitektur, der punkterer Tromsøs ellers lavvandede skyline.

Billede © Peter Wilkens

Nord for Tromsø får ordet 'dyster' ny betydning. Vores skib holdt tæt på den skumle, subarktiske kystlinje, hvor vandfald hænger frosne eller flydende efter eget skøn, og tykke snedækker dræber 24-timers sommersolen. Lejlighedsvis ville vi passere en enlig fisker eller en lille klynge af pastellfarvede huse, men efter at have ankommet i de små landsbyer Gjesvaer blev det hurtigt klart, hvem norlands nordkyst tilhører.

Et par kilometer ud for Gjesværs kyst er Gjesvaerstappan Reserve hjemsted for en af ​​Europas tætteste havfuglebestande. Ferget over af et par lokale blev jeg mødt af en almægtig flok - fra kittiwakes og gannets til guillemots og auks - swarming over klipperne som mosquitos til kød, mens tusindvis af lundefugl og razorbills flitted i synkroniseret kaos lige over vandet. Dette er intet mindre end en havfugle metropol, med en højere fuglebefolkning på kun 1,7 kvadratkilometer end hele den menneskelige befolkning i Nordnorge.

Billede © Peter Wilkens

Kort efter havfuglssafari, mens man passerede Nordkapps semi-tundra-interiør med bus, så jeg endelig Nordkapp-plateauet i det fjerne, og satte havet med det pludselige klippeflade. Den imponerende stålklot stod helt stille blandt de blandede silhuetter af en halv snes pilgrimme. På 71 graders bredde er dette kontinentaleuropas sidste grænse, med kun andet end Barentshavet, der adskiller det fra Svalbard og Nordpolen. For mig var det dog simpelthen konklusionen på en svunden tur, som jeg heller ikke huskede eller nogensinde havde glemt.

Greg rejste med Hurtigruten, der har tjent Norges kyst siden 1893. Fodvognbilletter starter fra £ 10. Krydstogter (uden fly) fra Bergen til Kirkenes starter fra £ 884 pr. Person. RIB Safari og fugleture udflugter kan bookes via Hurtigruten. Besøg www.hurtigruten.co.uk eller ring 020 3582 6642 for mere information.

Efterlad En Kommentar: