• Pluk Af Ugen

Kashmir: paradis med ufuldkommenheder

Kashmir: paradis med ufuldkommenheder

Efter en uforglemmelig første tur til Kashmir, Indien, i 1990 vendte Nick Edwards tilbage for at undersøge området for nyere udgaver af Rough Guide til Indien og fandt nogle ting uændret, mens andre helt anderledes.

Helt siden jeg blev fascineret af den symfoniske juggernaut af Led Zeppelin's episke spor i midten af ​​halvfjerdserne, hedder navnet Kashmir en særlig lokke for mig. Så da jeg endelig rundede den sidste bøjning ud over Jawahar-tunnelen, på stigningen ved den knirkende bus fra Jammu i august 1990, og de rige grønne nuancer i den legendariske dale pludselig blinkede nedenunder følte det virkelig som om jeg nærmer mig en lang forventet Shangri-La.

Ved ankomsten til Srinagar, Kashmirs hovedstad tog det imidlertid ikke lang tid at indse, at situationen var mindre end idyllisk. Vi blev mødt af hyppige checkposts beskyttet af vægge af sandtasker og grimme ser indiske beskikkere toting maskinpistoler. Et omstridt område mellem Pakistan og Indien har været både militær og oprørskonflikt i Kashmir siden uafhængigheden i 1947. På mit besøg var der en streng udgangsforbud, så snart mørket faldt og den væbnede modstand mod indiske styre, derefter et år i dets ny fase af vold, havde givet plads til den adskilte luft i en krigszone.

Men scenen ud på Daløen, i husboten min græske kæreste og jeg havde arrangeret at blive på, var trøstende fredeligt. Blændende kingfishers flitted og dived for mad mellem udstrækninger af waterlilies, mens vi sippede te og beundrede den fantastiske bjerglandskab på alle sider. Det var først, da vi tog en shikara-tur til den anden side af søen, som vi blev bragt tilbage til virkeligheden ved knitrende af skud efter den majestætiske Hazratbal-moske.

Næsten tyve år senere, da jeg vendte tilbage for at dække Kashmir for Rough Guide til Indien - efter at have besluttet, at situationen var stabil og sikker nok til at berettige sin optagelse - der var utvivlsomt en helt anden følelse af stedet. Denne gang kom jeg ind i området fra Ladakh i øst, over den grusomme og barre Zoji-la pass.

Endnu en gang var det levende grønne patchwork af Vale of Kashmir en fest for trætte øjne. Ved denne lejlighed fandt jeg Srinagar at være en bikube af aktivitet. Basarerne var fuldt operationelle, den sædvanlige subkontinentale opstand af krydrede lugt, lyse farver og kakofoniske skrig. Alt i alt var der en meget lykkeligere atmosfære blandt det enormt stigende antal indiske turister, såvel som en genopladet trickle af udenlandske rejsende.

De vigtigste kulturelle seværdigheder var nu åbne for besøgende, så jeg var i stand til at nå Hazratbal-moskeen ad vej og tilslutte tilbedere i sin store gårdhave og enkle, men ærefrygt inspirerende interiør, kronet af en elegant hvid marmorkuppel. Jeg har også betalt min respekt på Jamia Masjid i hjertet af den gamle by med sine pagodaformede træminareter eksklusivt til Kashmir og den livlige Sufi-helligdommen af ​​Makhdoom Sahib lige mod nord. Sufi steder for tilbedelse, hvor en håndgribelig følelse af den mystiske gennemsyrer luften, sammen med hyppige udbrud af sang, er altid en glæde. Det eneste sted, hvor jeg oplevede en fjendtlighed, var uden for den permanent låsede Rozabal-moske, den påståede placering af Jesu grav, ifølge myten, at han levede i en moden alderdom og døde i Kashmir. Her overtalte en vred ung selvudnævnt vagter mig hurtigt til at fortsætte.

Denne gang var jeg også i stand til at lave et par forays ud over Srinagar. Min Kashmiri-ven Manzoor, en butiksejer i den sydlige del af Tamil Nadu, som jeg havde kendt i mange år, tog mig på en tur op til Gulmarg, et skicenter om vinteren og legeplads til ponyridning og endog zorbing i sommermånederne . Langt mere imponerende er Pahalgam, omkring 100 km øst for Srinagar, hvis vidunderlige beliggenhed ved bredden af ​​den travle Lidder River gør den til en ideel base for vandreture af forskellig længde, bedst udført i selskab med en erfaren guide.

Tilbage i Srinagar, er Dal Lake stadig en scene med sublim ro. Jeg tog op bopæl Manzoors familiehotel, Chachoo Palace, en lille uhyggelig træstruktur med en dejlig græsplæne, der grænser op til søen. Endnu en gang, før et velsmagende måltid af det rige lokale wazwan-køkken, befandt jeg mig selv og smagte te og se en kingfisher darting for mad under den rolige grønne overflade af søen. Det var som om de tyve år havde smeltet væk.

BEHOV FOR AT VIDE

Transportere Srinagar har en indenlandsk lufthavn med direktefly fra Delhi, Mumbai, Jammu og Leh. Det er også tilgængeligt med bus eller delt jeep fra Jammu (8-12 timer) og Leh (14 timer-2 dage). Rejse inden for Kashmir kan ske med bus, minibus, jeep, taxa eller trekking.

Indkvartering At bo på Chachoo Palace, ved bredden af ​​Dal Lake, er en brøkdel af prisen på en husbåd, og er en god indledende base for at scouting den bedste pris båd. Husbåde varierer enormt i pris og ydelser, der tilbydes: Husk at overveje kvaliteten af ​​indkvartering, antal måltider og forfriskninger inkluderet, og om der er gratis overførsler til og fra kysten, inden afsked med dine kontanter.

Udforsk mere af Indien med Rough Guide til Indien.

Efterlad En Kommentar: