• Pluk Af Ugen

Skiløb på Kirgisistan

Skiløb på Kirgisistan

På jagt efter nogle adrenalinfyldte aktiviteter i Centralasien gør Rough Guides forfatter Kiki Deere et lidt modigt forsøg på at stå på ski i Kirgisistan.

En kort stav mand med orientalske træk hænder mig en timeworn snowboard, der klart er for kort til min højde. Det er næsten ved at nå mit bryst. Jeg ved, at jeg ikke kan være alt for kræsen på dette lille kirgisiske skisportssted - det kan være det eneste bord der er. Jeg er meget glad for, at der endda er en ski udlejningsbutik, endsige et snowboard.

"Razmer?" Jeg bliver spurgt. Han er efter min skostørrelse. "39", jeg mumler i klodset russisk. En gruff ledsager skubber et par lacy støvler til mine fødder, på ægte sovjetisk måde. Begge er i temmelig god form - i det mindste i forhold til det flisede bræt, der tilfældigt hviler mod væggen, den ublade basen skriger ud for en del moderlig kærlighed.

Jeg er på Karakol Ski Base i Kirgisistan, en tidligere sovjetrepublik med smukke bjergrige landskaber, der grænser op til Kina. Landets hovedattraktion er søen Issyk Kul, en glitrende udstrækning af vand, som er verdens næststørste saltvandssøen efter Det Kaspiske Hav, omgivet af majestætisk alpine landskab.

Under Sovjetunionen blev søen et populært feriested og så opførelsen af ​​sanatorier og landejendomme langs kysterne. På søens østlige spids ligger Karakol, en hyggelig lille by med pastelfarvede træhuse. En tyve minutters kørsel herfra er Karakol Ski Camp, bygget i Sovjetunionen som et træningsområde for landets olympiske hold.

Da jeg vrider mine tæer i mit nye fodtøj, bemærker jeg, at min ven har presset ind i et par knirkende støvler, der allerede har udlånt ham en smule lunken. Et par vintageski hviler mod hans skulder - den type jeg ikke har set siden jeg begyndte at stå på ski i 80'erne. Nu ser det ud til, er det tid til virkelig at teste vores sande skiløb og snowboard-færdigheder.

Vi trudge hen imod stoleliften, skis på skuldre og brættet gemt under armen, til tider forsigtigt synker i vandpytter, der prikker den halvsmeltede grusvej. Foråret er ankommet, og en varm, mild sol giver de omkringliggende bjerge en cremet nuance. I denne del af verden når de imponerende toppe højder på over 7000m, næsten dobbelt så stor som Mont Blanc. Alperne virker relativt ubetydelige ved sammenligning.

Blandt vores støvleres kløende lyd ser jeg op for at se et rustet skilt læsning "Les Menuires, Slalom Olympique 1992". Forvirret og forvirret, spekulerer jeg på, om jeg hallucinerer i et øjeblik med alpine spænding, da jeg husker en række meget elskede barndomsferier i de franske alper. Det viser sig snart, at jeg ikke dagdrømmer overhovedet - tegnet er meget der, klumpet sig over en Kygryz mand, der er kitted ud i vandtætte bukser og en uldedragter, en stor spade i hånden. Intrigued ved synet af to vesterlændinge stirrer han usædvanligt på os, mens vi plodmer sammen. Jeg lærer snart, at de franske har doneret eller måske solgt deres nu forældede skiinfrastruktur til dette landlockerede centralasiatiske land. Jeg kan ikke lade være med at tro, det kan godt være det samme løft, som jeg engang havde sat på som et lille barn, tusindvis af kilometer væk, i et overfyldt europæisk feriested. Her er der kun et par skøjteløbere, der kan ses på afstand.

Kort og skis fast på, vi glider frem til vores første kirgisiske stolelift. En rød to-siders metal stol flirter mod os i fuld fart, rammer os lige i knæ og banker os tilbage i vores pladser. Vi løftes fra jorden og snart undrer os over det omkringliggende landskab og forsøger at ignorere den ømhed, der allerede hviler i vores svækkede ben. Lake Issyk Kul spredes majestæt under os, dens farvande lapper de kyster, der ligger ved foden af ​​det imponerende Tien Shan bjergkæde.

Når vi er sikkert på toppen, tager vi et øjeblik til at suge i den vidunderlige udsigt, og når fotosessionen er færdig, sætter vi vores sind ned. Herfra kan vi se, at der kun er et andet dusin mennesker, der nyder udvej til sig selv, men det er ikke helt klart, hvor hældningen begynder. Vi uddyber snart et par sorte poler med glitter af fosforcerende orange udstrålende fra bjergsiden. Og så bomber vi den lille kirgisiske hældning, der ikke er i stand til at skelne mellem piste og off-piste, da vores forældede skiudstyr gør sit arbejde, meget til vores glæde.

Behov for at vide

Da Kirgisistan ikke falder helt nøjagtigt på en veldrevet vej, er det svært at vide, hvor man skal starte. Den bedste måde at starte dit kirgisiske skiseventyr på er at lande i hovedstaden Bishkek, og leje en bil og chauffør til at tage dig den seks timers, 250 km tur til Karakol. En grundlæggende forståelse af talte russiske er afgørende, da næsten ingen taler engelsk i Kirgisistan, og cyrillisk er ulæselig, hvis du ikke har studeret det, men hvis du sidder fast, er lokalbefolkningen generelt meget gæstfri, utroligt indbydende og altid villig til at hjælpe .

Efterlad En Kommentar: