• Pluk Af Ugen

Rejser Silkvejen i Usbekistan

Rejser Silkvejen i Usbekistan


Mens den kinesiske strækning af Silkevejen er verdensberømt, er den centrale asiatiske sektion langt mindre rejst, men har ikke mindre at se. Kiki Deere beskriver at rejse Silkevejen i Usbekistan, fra post-sovjetiske Tasjkent, gennem den smukke blåflisede by Samarkand til uberørt Bukhara.

Jeg peered ud af vinduet i vores lille wobbly plane - en stor, ørkenlignende udvidelse af sandy terræn spredt ud nedenfor. Jeg begyndte at udstikke Tashkents nordlige kant, hovedstaden i Usbekistan, et land, hvis eksotisk lydende navn resoneres i en lukket skuffe bagud i mine tanker fra fjernundervisningshistorier, da jeg skulle sidde i klassen dagdrømmer om Gengis Khan og hans mongolske horder galopper over de store sletter i Centralasien. Og nu var jeg her i et af landene hjem til den gamle Silk Road-rute, klar til at krydse vejene engang truet af bølger af angribere og erobrere.

Tasjkent, hovedstaden i Usbekistan, var en af ​​de store handelscentre langs Silkevejen, og er i dag en af ​​de største eksportører af bomuld, silke og tekstiler til Østeuropa. På grund af jordskælvet i 1966 og den deraf følgende sovjetiske genopbygning, er små rester af den gamle by. Jeg havde ikke planer om at blive her for længe, ​​for jeg var her for at starte en togrejse syd for at udforske de vidunderligt bevarede Silk Road byer i Samarkand og Bukhara.

Foto høflighed af Kiki Deere

Et oliventræt tog sad på stationens platform, dets små vinduer prydet af broderede gardiner, der blev klædt til siderne og afslørede et behageligt rum indenfor. Jeg sad ved vinduet og var ivrig efter at tage i de dramatiske landskaber i disse fjerntliggende lande. En styg dame snuble ind med sin lille søn på slæb. De skulle være mine rejsekammerater til min første usbekiske togrejse.

Vores tog chugged off, ledet til den historiske by Samarkand, en af ​​?? planetens længste beboede byer. Placeret ved krydset mellem verdens største handelsruter, har Samarkand en flerårig historie. Byen blev grundlagt i det syvende århundrede f.Kr., og blev til sidst en del af Alexander den Store Empire. Det blev senere mere vigtigt som et centrum for silkehandelen, hvor handlende og forhandlere ville bære sine gader, der beskæftiger sig med alle former for varer. Centuries senere blev byen erobret af tyrkiske angribere, hvilket skabte forekomsten af ​​islamisk kunst og kultur.

"Ah, Registan og de tre madrasahs!" min kollega rejsende udbrød i perfekt engelsk, helt til min overraskelse. "Alle rejser her for at se det. Og Bukhara? Du vil også gå til Bukhara, ja?" spurgte hun og gav mig et eksotisk udseende frugt, som hendes søn var meget nyder af. Jeg nikkede i spænding og opfordrede hende til at fortælle mig mere. "Det var denne rute, at købmænd og forhandlere rejste med masser af varer: krydderier, elfenben, silke, vin og endog guld blev transporteret mellem vest og øst. Men du ved, det var ikke kun varer, der blev transporteret her, men også religioner og filosofier. Der er så meget historie her. Du vil se! "

Da vores tog tog til Samarkand station, sagde vi vores farvel og skiltes vej. Jeg var ivrig efter at besøge Registan, et stort offentligt torg, der blev flået af tre madrassaer, Islamiske skoler. Dette var hjertet af den gamle by, hvor folk engang kom sammen for at socialisere sig på basarer og deltage i festlighederne; Det er også hvor offentlige henrettelser fandt sted. Den første madrasah blev bygget her i det femtende århundrede af Timurid hersker Ulugh Beg, der forvandlede Samarkand til et center for kultur og læring. Ulugh Beg selv siges at have lært matematik i foredragshallerne.

Jeg stod og stirrede i ærefrygt på fliset med flisebelagte smaragdkalkede bygninger, der lå foran mig, og gik hurtigt tabt i en række luftige gårde flankeret af eleverne tidligere sovesale omstillede souvenirbutikker. Sælgere forsøgte ivrig efter at tiltrække skik, forsøger at lokke de få turister, der spadserede rundt i undre. Pæne bunker af turkis og crimson tørklæder blev omhyggeligt lagt på små træborde, mens andre blev kastet over et groft stykke, fladrende i brisen i en regnbue af farver. Håndværkere her stadig praktisere antikke smykker fremstilling teknikker, og et udvalg af smukke øreringe forsigtigt chimed i vinden.

Jeg spød mit hoved ind i et mørkt rum, døren er åben. En række sko lå udenfor, og jeg fjernede mit fodtøj før jeg kom ind, som det er tilfældet her. En blød delikat hånd viklede sig rundt om mit håndled, som førte mig inde. Fem midaldrende, sad de kvindelige kvinder rundt om et lille bord og fejrede på store skåle pilau eller plov, Usbekistans nationale risret. Lugten af ​​dampning plov wafted gennem luften, og en skål fandt hurtigt sin vej foran mig, sammen med en rørledning varm Piola, en lille keramisk kop, friskbrygget te. "Hvor mange børn har du?" "Hvor er din mand?" "Hvor mange søskende har du?" "Hvor mange penge tjener du?" Mine varme og indbydende værter var ivrige efter at lære mere om deres gæst, og jeg blev snart konfronteret med alle slags spørgsmål, som jeg forsøgte at reagere i klodset russisk, imellem mundfuldt af saftige plov og friskbagte runder af brød. Gæstfriheden har været i hjertet af usbekisk kultur i tusindvis af år, da de tidlige rejsende langs Silkevejen havde håb om, at de kunne søge ly og blive fodret i den næste landsby.

Jeg spekulerede på, hvilke skatte der ventede i Bukhara, et økonomisk og kulturelt center fra 25 århundrede og uden tvivl det mest uspolerede eksempel på en middelalderlig asiatisk by, som jeg ville besøge et par dage senere. Det var engang en af ​​de største byer i Centralasien, takket være sin position på en rig oase ved krydset af Silkevejen.

Jeg vandrede de støvede snoede gader i Bukhara citadel, hvor snesevis af azurblå løg kupler prydede skylinen. Bukhara var det største center for muslimsk teologi, især sufisme, mellem det niende og sekstende århundrede og var hjemsted for over et hundrede madrassaer og to hundrede moskeer. En af byens mest imponerende seværdigheder af alt er mausoleet rejst som en familie krypt for Ismail Samanid, grundlægger af Samanid dynastiet, der styrede Bukhara i det niende og tiende århundrede. Det er det bedste overlevende eksempel på tiende århundrede arkitektur i hele muslimske verden. Jeg kunne have udforsket denne labyrintiske by i dagevis; på hvert hjørne var der et nyt syn at opdage. Men før jeg vidste det, var mit korte ophold i disse vidunderlige lande op, og mit tog tilbage til Tasjkent ventede. Jeg forlod indholdet, idet jeg vidste, at jeg ville rejse en del af Silkevejen igen, den rute, der længe har haft Asiens uopdagede skatte.

Hvis du leder efter rejse inspiration, så prøv vores spil rejse roulette. Book vandrerhjem til din rejse, og glem ikke at købe rejseforsikring inden du går.

Efterlad En Kommentar: