• Pluk Af Ugen

Spændingen ved at rejse i Nepal

Spændingen ved at rejse i Nepal

Spændingen ved at rejse i Nepal handler ikke om alle de ting, det meget let kan være for mig. Det handler ikke om de umulige kogende masser af hvide bjerge, og det øjeblik, når man søger gennem skyerne for et glimt af dem, er jeg klar over, at jeg ikke ser højt nok ud. I det øjeblik jeg tipper mit hoved tilbage og ser de skræmmende krenelleringer af højder, tårer tårnene og skinnende gletsjere, flydende usandsynligt langt over.

Spændingen i Nepal handler ikke om at stå alene ved en jungleflod, ørerne bøjes og hackler højt til rhinoens rustle - eller værre - og spekulerer på, hvornår eller om min guide vender tilbage. Det handler ikke om at sidde i et røgfyldt baglokale, der vasker krydret ged med lokale spiritus, som jeg frygter, snart kan gøre min mave lunk med sygdom. Det handler heller ikke om, da jeg slog rundt i tabt i glacialmorænen, blev al min energi og selvtillid og hjerte suget væk af luftens lumske tyndhed i højden.

Hvad spænding og frygter mig om at rejse i Nepal er den utrolige måde, jeg lader mig se, røre og lugte, hvad der føles som historie. Når du er voksen op i et "modent demokrati" som Det Forenede Kongerige - hvor regeringen og institutionerne virker uhyggeligt godt beddede ned på deres fundamenter, og der er veje og lys og vejskilt overalt - føler du ikke ofte den levende puls af historien. I Nepal slår pulsen sig i et feberisk tempo; Ændring sker så hurtigt, at landet vælter over sig selv og tager nedskæringer og blå mærker og endda alvorlige skader undervejs.

Nepal åbner sig kun for verdensmarkedet for nogle halvtreds år siden. Personer jeg har mødt på mine rejser så det, da man kunne tælle antallet af veje eller biler eller skoler på dine fingre. Selv siden jeg først rejste der for næsten tyve år siden, har Nepal omstyrtet et næsten middelalderligt monarki, lanceret demokrati, set sin kongelige familie massakre, startet et maoistisk opstand (og standsede det igen), deponeret sin nye konge og overvejede føderalisme.

Det har sendt snavsveje og lastbiler og spøgelsesbusser spildt ud over bakker, der engang var provinsen kun af barfodet bærere. Det har kastet op virkelige byer; For tyve år siden var selv Nepals hovedstad Kathmandu dybest set en lav middelalderby med to fungerende veje, der sluttede sig til omverdenen, lejlighedsvis elektrisk lys, en smattering af biler på tomme veje og en berømt rulletrappe i en ensom butikscadecade. Nu bliver rejsende mødt af en sulten, trumlende asiatisk storby med svulmende befolkning og trafikproblemer med indkøbscentre og boligblokke med en smal ringvej og en enkelt, automatiseret fodgængerovergang.

Når du rejser ind i de himalayanske foden, kan det stadig føles som at træde ind i den dybe fortid. Der er bakkebazarer langt fra nogen veje, hvor du går på stenbelagte stier mellem rognende grise og ubundne geder, hvor et halvt dusin butikker sælger korn og grøntsager og kager af vaske sæbe fra kurvekurve. Og hvor på dyredagen slagtes dyrene på skolegården. Der er mudderbyggede landsbyer, der strækker sig over udfældede risterrasser, hvor selv hinduismen ikke har kørt ret endnu, og hvor de nepalesiske landmænd stadig klæder sig i homespun bomuld og bruger bøffel til at trække træplove.

Men forandring kommer selvfølgelig til Nepal - selv til de dybe bakker. Børn sendes væk fra landsbyerne for at søge en bedre uddannelse i Kathmandu eller byerne på sletterne. Mænd rejser til de frygtelige konstruktion boomtowns i Mellemøsten og kommer hjem med nye ideer om verden og den måde, den opererer, og veje langsomt strækker sig ud i bakkerne. Folk som mig opdager, at du kan gå langt fra glamourruterne til Everest eller omkring Annapurna, og vi viser ved et uheld et radikalt anderledes billede af hvordan omverdenen kunne være.

En aften stod jeg på et pass dybt i de massive Middle Hills og så over den massive dal, lysene på vejen fremad. Klynget rundt i det fjerne byområde var en miniatyr konstellation af elektriske gnister, som strakte nogle spidery, svækkende arme ind i mørket. Udover det var der intet andet end mørke, der var ødelagt af den underlige glimmer af en petroleum lanterne eller åben ild. Men vejen og lyset og resten af ​​den moderne verden kom til Nepal, og jeg kunne høre deres sultne brøl.

James McConnachie er medforfatter af The Rough Guide til Nepal.

Efterlad En Kommentar: