• Pluk Af Ugen

Gorging på portugisisk mad i forlængende Alentejo

Gorging på portugisisk mad i forlængende Alentejo

Alentejo er enorm og Alentejo er smuk. Den portugisiske mad er fremragende, vinen er muligvis endnu bedre; det er billigt, det er stille og det er vildt. Og for i det mindste foruden en håndfuld af de rige og berømte, der ejer huse her, kan du få det stort set til dig selv ... Neil McQuillian tager en ret lækker tur i denne undervurderede region.

Alentejo spiller svært at få: den regionale lufthavn på Beja tjener for det meste som en praktisk parkeringsplads til portugisisk statsborger TAP, offentlig transport er ikke for meget, og markedsføringen og skiltningen af ​​dens seværdigheder kræver noget arbejde. Men overvinde disse forhindringer, og du er på en god ting. Fordi Alentejo ved, hvordan man behandler dig rigtigt, og det vil nå dit hjerte den afprøvede måde - gennem din mave.

Sammen med sine infrastrukturelle blokke (du vil sandsynligvis ende med at flyve ind i Lissabon og komme dig derfra), Alentejos mad og vin er i stand til at gøre en glad, tunge lugt af dig i løbet af dit ophold. Naturligvis kan regionen gøre aktivitet, men det er generelt af den blide variation: vandretur langs den robuste, aromatiske kyst, udforske atmosfæriske murede byer som Marvão og Monsaraz eller UNESCOs verdensarvssteder Elvas og Évora; eller endda stargazing, da en del af regionen blev udpeget som en mørk himmelreserve i 2012. Af afgørende betydning er ingen af ​​disse ting uforenelige med fodring af dit ansigt.

For mig var det, der markerede Alentejos gastronomi, dets årstid og diversitet på relativt korte afstande. På kysten er den primære skaldyrsbehandler den hårde til høstede gåsåse, der er kendt som percebe, mens du er tæt på Lagoa de Santo André, er du mere tilbøjelig til at blive serveret ålgryde. Nisa, Serpa og Évora har alle oste, der stolt er stemplet DOP (denominação de origem protegida), hvilket betyder at de er beskyttet og produceret entydigt på disse steder. Hvad angår årstider, kan du kun finde den traditionelle cardo (tistel) suppe mellem vinter og forår, afhængigt af regnenes tid frisk svinekød er generelt en vintertidsbehandling; mens vilde asparges, trøfler, silarca (en slags champignon serveres simpelthen grillet og saltet), sort bass og spil er kun tilgængelige på bestemte tider af året.

Mange i Storbritannien forsøger hårdt at prioritere disse dyrebare faktorer for sæsonbetonede og stedspecifikke produkter, men i Alentejo er det bare den måde, tingene fungerer på. Selvfølgelig er der en grad af overlapning. Nisa-ost er ikke udelukkende tilgængelig i Nisa, og en frisk skudhare kan frosses - men principperne er grundlæggende respekteret, og løftet om nye gastronomiske godbidder er en overbevisende grund til at skubbe på (nice og langsomt) fra et sted til det næste.

Ifølge de lokale, jeg mødte, er mangfoldigheden af ​​produkter centralt for regionens kultur. Et eksempel kom på min anden dag i Alentejo: tourgruppen, jeg var en del af, var lige ved at forlade Padaria Joana Roque - en ærværdig gammel grotte af et bageri i Vidigueira - og ejeren Joana selv, der var godt ind i hendes 70'ere, men arbejder stadig og rocker underarmer som skinkehocks, spurgte, hvor vi var væk til næste. Vores fremragende guide Olga forklarede, at vi var på vej til en olivenolie smagning i Moura, og dette blev straks mødt med Joana's foragt. "Hvorfor?" Spurgte hun. "Det er så meget bedre her" - selvom de to landsbyer kun er 30 minutter fra hinanden.

Den lille skala af meget Alentejo-produktion skal delvis tage højde for sorten, og dette bageri var klassisk hytteindustri: en to-værelse, to-kvinde affære, med Joanas hjem synlig gennem den åbne dør i et hjørne. Det var også perfekt til film (morgenlys, der danner blomstrende bjælker, en 1950'ers mixer sidder på stengulv ved siden af ​​voldsomme antikviteter og lange, knobbede træovnepotter), men det er ingen tvivl om, at det for det meste var hårdt transplantat. Som en afskedsgave skar Joana varmt brød og doused det i sukker og olivenolie (Vidigueira olivenolie selvfølgelig), der producerer noget doughnut-lignende men langt bedre end nogen jeg har smagt.

The Great Convent Bake Off

Vi havde mødt en anden hård arbejdstager den foregående aften, i Beja, hvor vi var på en konditori og café og smag et væld af doces conventuais (kager lavet til århundreder gamle opskrifter, oprindeligt udtænkt af nonner på lokale kloster). "Nogle dage bryder jeg tre tusind æg", fortalte ejer Francisca Casteleiro os. Og det er uden maskiner: "Bare to pander og mine hænder." Julen er hendes travleste tid, tilsyneladende: "Jeg siger ikke flere ordrer, men der er altid ven af ​​venens ven", forklarede hun og øgede øjnene himlen . Kagerne var rige, lækre og prangende - min favorit, stylet til at ligne et brød af det lokale brød, indeholdt over halvtreds æggeblommer. Ekstravagansen var delvis ned til konkurrenceevnen på nonnenes del, hvoraf mange var velhavende og tilsyneladende tvunget ind i det religiøse liv for at undgå en dårlig ægteskabs skam.

Med begge disse kvinder følte du en tvang for at holde ting på den rigtige måde, uden genveje eller shirking. Det var stemningen ved Casa de Porco Preto i Barrancos, som igen var en fest for alle ting, der var regionale.Oplevelsen var en tarm-og-alle-lektion i herkomst - vi så sorte svin, der snusede for æggene i markerne, og derefter en halv time senere stod vi under rækker af oserende skinker, der modnede til succulens. Et svin har brug for et helt træs værd at ejes hver dag, derefter trettiogtil tres dage til at opfedes, og endnu tre til fem år for Presunto (hærdet skinke) for at være klar til at spise - det er ikke billigt, som du kunne forestille dig, men du kan købe det direkte fra lokalerne for en hel del mindre end du ville hjemme. Jeg troede, at jeg kunne smage de lokale egern i det helt fremragende færdige produkt - spist med et glas Alentejo-vin, det var den mest kraftfulde oplevelse af, hvad den franske opkald terroir - Overbevisningen om, at hvad du spiser har dybe bånd til det sted, det kom fra - som jeg endnu har kendt.

For mange mennesker er regionens vin alene grund nok til at besøge - Olga fortalte os, at velhavende brasilianere flyver ind på vinjoller. Og de er ikke de eneste store skud, der kommer til Alentejo. Det siges, at Sarkozy og Mourinho har huse her, mens den store udvikling i Comporta Dunes i regionen nordvest viser, at store spillere begynder at tage regionen alvorligt. Kom snart, mens det stadig er stille, bevæg dig langsomt, spis godt.

Sunvil Discovery tilbyder skræddersyede ruter over Alentejo. En mulig rejseplan koster £ 601 pp (to deling) inklusive returflyvninger (Heathrow) med TAP Portugal, en nat på Pousada S. Francisco i Beja, en nat på Hotel Convento do Espinheiro i Evora og to overnatninger på Pousada Santa Maria i Marvão, og biludlejning. For yderligere information om Alentejo, se www.visitalentejo.pt/en/.

Efterlad En Kommentar: