• Pluk Af Ugen

En historisk gemmested i byen Bath

En historisk gemmested i byen Bath

Lottie Gross tager et skridt tilbage i tiden og finder det perfekte historiske tilbagetog i byen Bath.

Året er 1723. Jeg hedder George Wade MP, og jeg er netop vendt hjem fra London efter en stressende uge i House of Commons. Det er sent på en lørdag formiddag, og jeg ammer en kop engelsk te - eller måske plejer jeg at pleje mig - som jeg stirrer gennem vinduet ved den almindelige folkekøb, der sælges i torvet nedenfor. Damer i deres finhed spilder ud af klosteret og ind i gaderne til en eftermiddag med petticoat shopping inden aftenens dans, og de unge mænd belyser deres rør, mens en violinist spiller ubemærket i tumultet.

"Er du færdig med det?" Min partner tilbyder at tage den tomme kop fra min hånd, før vi går ud - og jeg er tilbage til virkeligheden. Det er ikke 1723 men 2014 og jeg er i Bath for Bank Holiday weekend. "Fælles folkemusik" er faktisk turister, wielding kameraer og iPads, tage billeder af homoseksuelle bryllupsfesten poserer uden for klosteret, og mens jeg ikke er George Wade MP og det er absolut det 21. århundrede, må jeg indrømme jeg Jeg er stadig lige så smug som han sikkert følte, mens han stod ved vinduet og så ned på folkemængderne nedenfor.

Jeg er heldig nok til at blive i en af ​​Landmark Trust's historiske ejendomme, denne engang ejes af Marshal George Wade MP. Det sidder over en souvenirbutik i London lige på kirkegården ved siden af ​​Bath Abbey og overfor de romerske bade; en førsteklasses beliggenhed for enhver MP, endsige en turist som mig. Det er næsten 300 år gammelt, med kædet gulvbrædder, der knuser i et enkelt åndedræt, og det har en luft af beskeden regalitet om sine fem enkle værelser.

Til sidst beslutter vi at modige Bank Holiday crowds og coach-masser af dag-trippere til at lede til vores egen eftermiddag med shopping. På Green Park Station - en tidligere jernbanestation, der nu bruges til offentlige arrangementer - vest for byen finder vi et eklektisk vintagemarked og gennemser alt fra Star Wars-actionfigurer til nogle tvivlsomme modearter fra 1980'erne. Jeg er ikke sikker på, hvornår jeg nogensinde har brug for en flok rustne gamle nøgler, men jeg vil holde Baths to-måneders vintagemarked i tankerne. Heldigvis giver byens uafhængige butikker for shopping-addicten masser af detailhandelsterapi.

Den innovativt navngivne antikke kortbutik på Pultney Bridge er et paradis for karto-geeks. Med nok 1600-tallet John Speed ​​arbejder man for at spændte selv en nybegynder som mig, og den dyre boutique næste dør gør det sjovt spil "hvor overpris er denne pen ? "(Det var £ 10, hvis du undrer).

Dernæst leder vi tilbage til hovedtorget i stræben efter et sted af mjød. Vi finder det hos Ora et Labora, som sælger produkter fremstillet udelukkende af munke og nonner fra hele Europa. Den uimodståelige venlige ældre dame bag disken taler også mig om at købe noget fedtfri-men-sukkerfyldt middelalderlig pudding og et par klostrefremstillede øl. Der er læder fra et italiensk kloster, og maden er fra Lindisfarne i det nordlige England. En dør ned og vi snuble over Charlotte Brunswick, en lokalt håndlavet chokoladebutik. Det er umuligt at holde ud mod den lokkende duft af mørk kakao, og vi fylder snart en kasse med flerfarvede lækkerier.

Det er timer siden morgenmad, så den eneste måde at afslutte dagen på er Sally Lunns; et historisk spisested og mini museum hvor den berømte "Sally Lunn Bun" blev opfundet af en fransk kvinde i 1600'erne. Det er så populært, at der er en kø ud af døren, men jeg tager det som et godt tegn; vi venter og høster belønningerne på mindre end tyve minutter. Jeg serveres en enorm ristet brioche-lignende bolle, toppet med smeltende kanelsmør, tyk clotted creme og sød jordbær syltetøj. Med boller som dette bliver eftermiddagste ikke meget bedre.

Når vi forlader restauranten, skinner solen, torget hæver, og gadespillerne bliver naturligvis trætte, da en blond "musiker" forsøger at spille sin fløjte til backsporet af Hey bror af Avicii. Heldigvis kan vi scrabble gennem turisterne og trække sig tilbage for et glas vin i vores attende århundrede logi. Jeg aborre på bredden af ​​det åbne stuen vindue, glas hvid i den ene hånd og det smug følelse i den anden. Der er noget utroligt tilfredsstillende om at skure de andre turister ud for vores forreststrin for at låse op for den voldsomme trædør, idet vi ved at ingen anden bolig i byen giver sådan en fin udsigt fra de romerske bade til det 400 år gamle kloster.

Snart er kirkegården udenfor stille igen, og det er på tide, vi samplede en anden af ​​Vestlands traditionelle lækkerier: cider. Stable på George Street løber to gange om ugen cider smag sessioner, som faktisk er mere som livsundervisning for dem, der kun er bekendt med Strongbow og lignende. Hvem vidste, at de berømte irske Magners faktisk blev fremstillet af koncentreret og ikke ægte æbler? Jeg føler mig snydt og flov på mine naive måder, men Matt, vores cider savant, lover at ændre det, da han præsenterer mig med en pind med fem tredjedeler af deres fineste æblebaserede tipples.

Vi går hurtigt igennem dem, og før jeg ved det, er jeg fuld, og vi flytter på de hårde ting. Nogle perries (pære cider) deltage i blandingen, og vi får en smag af min favorit, Pilton keeved cider, før du prøver en aperitif og et fordøjelsesmiddel - alle lavet med ægte æbler af koruse.Inden for en time er lektionen forbi og bordet er peberet med halvfarvede briller og halvfyldte flasker, omgivet af fire inebriated twenty-somethings. Det er vores udfordring at afslutte dem alle, og vi mere end heldigvis forpligter. Matt hænder os hver en menu - tak Gud - og vi slår vores pizza ordre. Mens jeg måske er forgiftet, ved jeg, at dette er den bedste pizza jeg nogensinde har smagt: stegt lam, mynte og timianbrød søde kartoffel oven på gedemælkscheddar og mozzarella er uden tvivl den mest britisk-italienske skål du kunne spise, og det er guddommeligt.

Da brødet suger op i spritet, køber jeg et par Pilton for at tage væk og indse, at jeg er klar til en cider-induceret søvn - som jeg er næsten sikker på, Marshal Wade ikke ville godkende - så vi snuble tilbage for at ramme høen . På gaden er gaderne tomme, og til sidst er jeg igen omsluttet af de 300 år gamle mure i dette historiske hus. Når jeg ligger i sengen, falder jeg i søvn til lyden af ​​timeblokklokkerne fra klosteret, ligesom Marshal Wade ville have gjort en gang om gangen, redd de fjerne håner af højhælede klubber på udkig efter en vej hjem i regnen.

Udforsk mere af England med Rough Guide til Storbritannien. Book vandrerhjem til din rejse, og glem ikke at købe rejseforsikring inden du går.

Efterlad En Kommentar: