• Pluk Af Ugen

Tyrkiet i tolv måltider

Tyrkiet i tolv måltider

Opdatering af en guidebog er fascinerende, udmattende, gentagne og spændende arbejde. Intet sporer dig under huden på et sted mere end 40 sider med fortegnelser, der skal kontrolleres i detaljer og tanken om tusindvis af rejsende følger dine fodspor og stoler på din omhu. Pounding gaderne på udkig efter den nye café, løfter toilettet låg på endeløse en suiter og sidder ned til te med turist info mand efter turist info mand, det er et arbejde af sand kærlighed, der virkelig sætter dig på fornavn vilkår med et sted .

Det gør dig også sulten. Hvilket i tilbageskridt er nok, hvorfor jeg valgte at opdatere Tyrkiet for Rough Guide til Europa på et budget. Jobbet dækker hele den vestlige halvdel af landet, fra Edirne ved den bulgarske grænse til Konya og Cappadocia i centrum, og lover alle slags bevægelige fester undervejs. Her er 12 der stod ud, for bedre eller værre.

Den første og måske mest mindeværdige af alle var næsten elementære i sin enkelhed: kød i brød i Istanbuls Büyük Otogar. Du indser Tyrkiets kærlighedsaffære med denne kombinationsboks, så snart du ankommer; kæmpe elefantiske lår af kød springer langsomt på spyt efter spyt på hvert hjørne, holdt fast og kære af sultne tyrker i hvilken hånd der ikke beskæftiger sig med deres cigaret.

Disse er ikke de forkølede sprængsdykkende koncoktioner, der sælges i vores indre by zoologiske haver hjem selv; i stedet blev mine kyllingebiter fejet op i en metalpande og pakket i en crusty baguette, før hele sagen blev dunked ind i saftene af kødhøjen for at opsuge mere fedthed. På omkring 2TL (85p) og skyllet ned med en stuvet plastisk kop tyrkisk te fra en urn i et deprimerende venteværelse, hedder det det utroligt spændende start på mit eventyr.

Den følgende dag, mezze på Sultanahmets Palatium Café var mindeværdige måltid nummer to. At have twigged så meget af turen skulle dreje rundt om to madtyper, jeg gik kortvarigt veggie. Talrige guidebøger og entusiastiske forumtyper insisterer på, at du må prøve corns på cob på tilbud på de fleste Istanbul fortov, men den bløde, uhyggelige dildo en gruff-blokke trukket fra en lunken vandpande for mig gik direkte ind i Bosporus efter en bid . Heldigvis platter af hummus, Dolma (fyldte peberfrugter) cAçık (agurk med yoghurt og mynte) og barbunya pilaki (borlotti bønner i hvidløg og tomatpuré) var meget bedre og blev gjort mere og mere mindeværdige af opkaldet til bøn, der ringede ud i baggrunden for første gang på min rejse.

Der er mange ting at sige om Ankara, hvoraf ingen drejer sig om mad, men en plade af kugle hårde kødboller på Zenger Paşa Konağı i den gamle citadel fast i mit sind (og mine tænder), hovedsagelig takket være den bizarre osmanniske efemera, der hængte fra væggene. Min næste nøgleplattefuld kom fire dage senere i Cappadocia, det andre verdenskrig af hulhuse og klippeformationer i Anatolien, der er berømt for sin episke luftballonering.

Ziggys restaurant i Ürgüp er med rette berømt og serveret en forbløffende tallerken af stegfri lever og lokal vin på en udendørs terrasse med udsigt over byen. Det var min 14th måltid alene, hvilket var fint for mig, da jeg havde selskabet med Jeremy Seal alligevel, men når solen gik ned og læsning blev umulig, følte jeg mig som en engangsmand. Jeg har ikke noget problem med at spise alene; det er en uundgåelig del af udforskning, og der er mange måder at få dig til at se travlt med kort, brochurer og noter. Det er også uendeligt mindre deprimerende end synet af de par, der sidder sammen i stilhed for hele måltidet. Når det er sagt, at være nødt til at gå ud på egen hånd til aftensmad i Konya på et budget var en dystre udsigt.

Den konservative, rolige og stædigt alkoholfrie by er inkluderet i guiden takket være dens ligevægt mellem Kappadokien og Antalya ved kysten, og det er faktisk hjemsted for Mevlana's grav, der grundlagde den hvirvlende dervishekt, men vi gjorde virkelig ikke ' t komme sammen.

Det er et sted, der græder for en atmosfære, holder en tigge skål til et par stykker af en slags vibe. Den strenge muslimske befolkning er helt glad, og et bevægeligt syn for at se på pilgrimsstedene. Det er bare de verdslige beboere, der hellere vil være i Istanbul eller Izmir, ved kysten eller bare hvor som helst men her, der giver det en følelse af støjende desperation. Konya er et sted, hvor de stenvaske modearter er så modne som Nokias; hvor dårlige dreng teenagere race crap biler med eventyr lys omkring nummerplader op hovedstrimlen; og Nargile (vandrør) caféer gør musikken til 11 for at drukne den gnidende mangel på samvær.

The Mevlna Museum, Konya (Pic: Getty)

Byen er omgivet af Tyrkiet 'brødbasket' og fra East Anglia til Great Plains ved vi alle hvad det betyder for kultur og spænding. Måltidet? Dügün (suppe med yoghurt, mynte og ris) med en side af ledningsvand i en snavset kop, sipped hastigt i en død restaurant som jeg plottet min presserende exfiltration.

Tyrkiets busnetværk er strålende. Ikke kun vil trænerne få dig fra A til B for omkring 35TL (£ 12), de er også befolket med drenge i orange buebånd, der uddeler gratis snacks og drikkevarer. Den tvivlsomt navngivne Finger Time kage bar og pulveriseret kaffe duo blev en favorit som miles klokket op, nydt over en episode af den utilsigtet hilarious populære forbrydelse show Arka Sokaklar (Tilbage gader). Med de sjoveste åbningskreditter, jeg nogensinde har set, og en litanie af politimand, viser klichéer, der fik mig til at kæmpe ind i fyren ved siden af ​​mig, selv med lyden fra, var det sterling underholdning.

Bussen gik gennem snedækkede fyrretræer, og temperaturen faldt ti grader, da vi navigerede i bjergene, der skjulede kysten, og da jeg genåbnede mine gardiner, var vi ved palmetræer og et sted kaldet West Virginia City Ranch Saloon på vej til Antalya.

Det overraskende er, at den turisterede kystlinje kan prale med et smorgasbord af anden klasses mad, og jeg spiste det meste af det. Opdrættet fiskesuppe i Kas, grillet kød af tvivlsom oprindelse i Antalya, sejke kebab i Fethiye og halv arsed burgere i Bodrum var nogle af højdepunkterne. Bodrum er et sjovt sted at spise, pakket fuld af borde opstillet på stranden i tonehvidt mørke, en velsignelse, når du er klar over klientellet i denne hoppede udvej.

Selcuk hedder min næste skål værd at skrive hjem (eller her) om. En simpel lammekebab med en saladssidet salat i granatæbleforbinding blev serveret i et blunk på Mehmet & Ali Baba Kebab House. Dette sted er guidebog guld, mindre for fødevarer (som var OK) end de elskede ejere.

Mehmet fastslog sig for mig længe før han indså, at jeg var fra Rough Guides, og viste alle sine pressestik i en lamineret mappe, før jeg tog en tur på sin motorcykel til ruinerne i Efesos. Undervejs viste han mig nogle hemmelige steder, trak et hegn ned for at snige os ind i et område, der angiveligt var hjemsted for de syv sovende hule, og trak vejen for at afsløre sin samling af scavenged-mønter fra området. Det var min fødselsdag, og da jeg sad med at drikke vin alene i min Izmir hotelværelse senere den aften, besluttede jeg at han var den bedste gave jeg havde modtaget i et stykke tid.

Bursa er et andet sted, der lukker efter kl. 21, hvilket betyder at du er i for baklava og et vandrør til aftensmad, hvis du forlader det for sent. Jeg snuble over en slags udendørs fundraiser under min desperate foraging, hvor 5TL (£ 1,70) og et par forvirrede bevægelser købte mig flere piping hot sprøde Gözleme (pandekager) fyldt med spinat og beyaz peynir(Tyrkisk fetaost). Sidder på en plastikstol omgivet af lokalbefolkningen, endte jeg med at arbejde igennem omkring fem af dem, før jeg skrællede mig væk og tilbød flere hjertelige teşekkür ederims til serverne i taknemmelighed. Den følgende frokosttid bragte Bursas andet bidrag, en Iskender kebab bestående af halloumi stil ost, skiveskåret oksekød og lashings af varmt smør hældt på toppen. En lokal favorit og grund alene til omvej her.

Marmara-regionen er et hotbed af regionale delikatesser, og peynir helvasi i Çanakkale er en sød ost skål serveret over hele byen og meget pænere end det lyder. Jeg tyggede mig igennem en belægningsplade af tingene ved midnat mens jeg chatte med elevstuderen om Mel Gibson og Jason Statham i langt alt for meget dybde.

Konservativ Edirne er i mellemtiden berømt for oliebrydning og stegt lever, og jeg forsøgte ikke at tænke på den førstnævnte, mens jeg slog ind i en stor plade af sidstnævnte. Af en eller anden grund satte jeg mig til aftensmad kl. 5.30 her, hvilket var lige så godt som byen lukker op omkring 9 pm. Selv springvandene stoppede og en reserveret hush kom ned på midten.

Tilbage i Istanbul i slutningen af ​​min tur og livet fortsatte som normalt. I sultanahment ringede den samtidige lyd af fire separate opkald til bøn ud, mens byen gik om sin virksomhed. Det Nargile barer omkring basaren var en dråbe af sød lugt og gnister som tjenere brugte hårtørrer bælge til at skyde dem op. Nede på Bosporus bådede bådene voldsomt i vandet, da sælgerne gik ud af frisk fiskesmør. Tre kvinder i burkas på en Galata Bridge restaurant tappede på deres iPhones, mens solen faldt bag en minaret. Op på Istikal Avenue kastede politiet tåregas på demonstranter blandt lørdagshopperne, og jeg blev fanget i krydsilden.

Der var tid til en sidste nadver, og det skulle være en kødædende blowout ved en Rough Guide anbefaling fra RG til Istanbul. Faktisk havde Terry Richardsons stemningsfulde skrift mig øremærket dette sted tilbage i London:

"Watch master grillsman Kenan cook tortillastil brød over sin kældergrill grill, smør den med olivenolie, drys med peberflager, timian og salt, og smæk det derefter tilbage på grillen for at afslutte. Dette brød bruges som 'tallerkenen' til at servere et forbløffende udvalg af kebab og grillet kød til en loyal tyrkisk kundekreds. "

Det skuffede ikke. Omgivet af raki-befuddled lokalbefolkningen arbejdede jeg gennem min bedste tur måltid: mange friske meze retter efterfulgt af en plade af oksekød grillet medium med et strejf af pink og ledsaget af en rød løg og koriander garniture, frisk aubergine og tomater. Kenan passerede taco-størrelse pakker til regulars mellem kurser.

I hjemmet i London, da jeg satte mig ned til Iskender kebab i Dalston, indså jeg et par ting. At rejse kliché om rejser åbner dine øjne er en kliché af en grund. Jeg har siden indset, at min lokale renser er en galatasær tilhænger, og manden i den nærliggende deli er fra Ankara. Ordet "Akdeniz" på mange nordlige London butikker er ikke længere et mysterium; det betyder "Middelhavet" (bogstaveligt talt "hvidt hav"). Det er dog vigtigst, selvom det er sket, at jeg er blevet en massiv kebabboring.

Overskrift til Tyrkiet? Tjek vores udvalg af tyrkiske bøger og vores omfattende destinationsdækning>

Efterlad En Kommentar: