• Pluk Af Ugen

Søger efter den perfekte dram på Islay

Søger efter den perfekte dram på Islay


Whisky og jeg gik ud til en stenet start. Første gang jeg prøvede det var på college. Det smagte ligesom raketbrændstof. Jeg drak det kun, da jeg ikke havde andre muligheder - og druknede det lille jeg hældte i mit glas under et ton koks.

Derefter mødte jeg min ven Dan, hvis hjemsamling af forskellige Scotches og whisky rivalerede enhver bar jeg vidste. Han og Choun, leder af Rye House i NYC, gik langsomt mig gennem whiskyverdenen. Fra sød til røgfyldt til tung til tørv, jeg fik smag på alt.

Jeg gik fra whisky hater til whisky elsker, og snart lærte jeg, at der ikke var noget, jeg kunne lide mere end de røgfrit, tørv whisky, der kommer fra den skotske ø Islay. Jeg kom til at elske deres lejrbrand lugt og stærk bid i slutningen.

Sidste måned fik jeg endelig mulighed for at besøge Islay med Sean, min anden whiskyphile-ven. Beliggende ud for Skotlands vestkyst er Islay en stor ø, der er ramt af havet, vinden og regnen. (Vejret er så slemt, at flyene ikke lander ofte nok, at øens flyselskab FlyBe's kaldenavn er "FlyMaybe.")

Som min whisky-kærlige ven Sean og jeg fløj på øen, kiggede jeg ud af mit vindue i glæde. Jeg var endelig i whisky-drinkerens lovede land, og det så smukt ud. Gennem skydekselet kunne jeg se en stor grøn ø med klippefyldte kyster, endeløse gårde, græssende får og bølgende bakker med små stenhuse. Landet kiggede pastoral og utæmmet. Det er svært at forestille sig, at så meget af verdens whisky stammer herfra.

Whisky har en lang historie på Islay. Det er blevet lavet der siden 16th århundrede - først i baghaven og derefter, begyndende i 19th århundrede i store destillerier. Gennem årene kom whisky fra øen til at blive betragtet som en specialitet og var vant til at smag mange andre blandinger på fastlandet. Det var først i begyndelsen af ​​2000'erne, at Islay whisky blev verdensberømt. Øen producerer for det meste single malt Scotch, hvilket betyder at de kun bruger en type korn (byg).

Sean og jeg besøgte syv af de otte destillerier på øen (beklager, Coal Ila, vi ses næste gang!). Vi begyndte vores første dag på Bowmore (Sean's favorit), berømt for sine mildt torv whisky. Bowmore blev grundlagt i 1779 og er en af ​​de ældste og største destillerier på øen, der producerer 1,5 millioner liter om året. Beliggende på bredden af ​​Loch Indaal i den by, der bærer det navn, gjorde de hvide malede bygninger bag Bowmore's vægge det til at virke mindre en fabrik og mere som et boligkompleks. (Alt undtagen et af destillerierne ligger nær vandet, fordi det var lettere at få forsyninger ind og ud af bugterne snarere end over land.)

Under vores tur fokuserede vi meget på produktionen af ​​whisky og lærte ins og outs af hvordan den blev lavet. Det er en simpel proces: Først tager du byg, sug det i 2-3 dage i varmt vand og spred det derefter på maltet husets gulv, og drej det regelmæssigt for at opretholde en konstant temperatur. Disse dage gør kun Bowmore og Laphroaig deres egne maltninger, selv om de kun producerer en brøkdel af det, de har brug for (bruges til at gøre turisterne glade, jeg formoder); Størstedelen af ​​malt- og røgprocessen - for alle destillerierne på øen - foregår på en stor fabrik i Port Ellen eller på fastlandet.

Efter maltningen er bygen derefter røget i tørv, et jordisk brændsel fra mosen, der dækker øen. Det er denne proces, der giver whiskyen den smag, der har gjort Islay berømt. Derefter gæres, destilleres, og sættes derefter i fade, hvor det aldrer.

I Skotland genbruger de fleste destillerier amerikansk bourbon eller spanske sherryfade (nogle bruger fransk eg, men det er meget sjældent). Ved lov skal skotsk whisky laves i ikke-jomfru eg - de kan ikke lave deres egne tønder. Det er ikke Scotch, hvis det er lavet på nogen anden måde! Det er i disse fade, at smagene af whisky blander med træet for at blive, hvad de er. Jo længere alkoholen bliver i, jo glattere og mildere bliver det. (Så hvis du kan lide en rigtig røget, tørvende whisky, få en ung!) I modsætning til vin, som fortsætter med at ændre sig med alderen, når whisky er ude af tønderen, er den færdig modning.

Højdepunktet af vores tur til Bowmore var, da ledsager Lad os flaske vores egen whisky lige fra cask! Lad mig introducere dig til Nomadisk Rebel:

Efter Bowmore (og en hurtig tur rundt i byen) gik vi til Bunnahabhain. Beliggende i den yderste ende af øen gav den fjerntliggende beliggenhed mulighed for turens mest naturskønne tur: på tværs af øen og derefter ned ad en lille vej med hav og bjerge på den nærliggende ø Jura til højre og landbrugsjord til venstre.

Ligner en gammel industrifabrik med lange varehuse på en klippefyldt strand, gør Bunnahabhain det meste af sin produktion fra øen. Efter en kort, meget underwhelming tour tog vores guide os til en prøvesmagning, hvor han sprang ud af sin shell og gav os en animeret historie af whiskyerne, vi forsøgte. (Samlet set var dette min mindst foretrukne destilleri jeg besøgte, selvom jeg elskede deres produkter.)

Vores anden dag besøgte vi de tre mest berømte destillerier på øen: Laphroaig, Ardbeg og Lagavulin.

Laphroaig sidder på en smuk, bred og stenet indløb, der åbner op til havet. Lugten af ​​salt og hav fylder luften, kæmper for kontrol over tørvluften af ​​destilleriet.Laphroaig's destilleri betragtes som en af ​​de smukkeste, med sine små historiske bygninger, navnet i gigantiske bogstaver anbragt på ydersiden, der vender ud mod bugten, og en række udsigtpunkter i bugten, hvor du kan sidde og nyde et dram eller tre. Højdepunktet her var at se maltprocessen igangværende, samt torv ild og røg, da det fyldte ovnen.

På Ardbeg havde vi frokost før vi sluttede sig til vores tour guide, Paul. "Du har sikkert set en flok af disse nu, huh? Jeg vil bare vise dig, hvad der gør Ardbeg anderledes, og vi vil bare drikke, "sagde han, da han greb to flasker til turen. "Hvis du bliver tørstig!" Tilføjede han slyly. (Vi fik tørstig!)

Paul gav os en hurtig rundvisning af faciliteterne og fremhævede deres gamle mashanke og destillationsproces, der producerer alkohol ved 62-75% alkohol i volumen (ABV). Derefter turnerede vi grunden og forundrede de gamle fade og originale bygninger, der stadig var i brug, før vi kom tilbage til hovedhuset. Ardbeg er sat tilbage fra vejen og synes at tage en byblok sammen med sine store hvide varehuse. Tilbage på prøvesalen lod Paul os prøve mange af Ardbegs berømte mærker, samt nogle specielle destillations-only blandinger fundet ingen steder ellers. Det var aldrig tilsyneladende, at vi holdt glide i anmodninger om, at det var sværere at finde gode ting.

Vi talte med Paul i lang tid. Som de fleste mennesker vi mødte, var han vokset op på øen, flyttede væk og kom tilbage. "Byliv var for travlt for mig," sagde han. Som de fleste af hans venner fik han et arbejde på et destilleri. I modsætning til de fleste af hans venner, selvom han faktisk Kunne lide whisky. Et overraskende stort antal af de unge, vi talte til, var ikke særlig opsat på Scotch ("det er hvad min bedstefar drikker"), men Paul var en stor fan og kendte sin vej rundt om ånden.

Efter at have ønsket Paul farvel, snuble vi ud af Ardbeg og slentrede mod vores sidste stop på dagen, Lagavulin. Med en masse tid før vores tur gik vi langsomt ned ad stien mellem destillerierne, fortryllede på alle køer og får på de stenrige grønne bakker, der rullede over øen, og fangede et par minutters snooze på en af ​​bænkene den linje vejen. At gå denne vej fra destilleri til destilleri er noget, jeg ikke kan anbefale nok.

På vores sidste dag besøgte Sean og jeg Bruichladdich og Kilchoman. Begyndende tidligt på Bruichladdich (som havde været lukket i årtier, før to private investorer genåbnet i 2000), gav vores guide Jenn os grand tour og historie af stedet. Begrundelsen er hovedsagelig hvide industribygninger i en lille sammensætning, men ved ankomsten blev vi ramt af brosten gården (parkeringsplads). Det var en smuk indgang, der rejste sig tilbage til gamle dage. Hun satte syv forskellige typer whisky foran os, selv om jeg også skulle drikke det meste af Sean fordi han kørte.

Ved Kilchoman bliver besøget et slør efter at have drukket så meget på Bruichladdich. Vores tur flyttede hurtigt gennem destilleriet, så forsøgte vi et par af mærkerne. Jeg kan ikke huske hvilke, som jeg for det meste slog dem ned, da jeg ikke ville være for fuld for tidligt!

Efter en hurtig frokost og endelig dram, før jeg hugget Sean farvel, gik jeg ombord på færgen tilbage til Glasgow og faldt hurtigt i søvn i en glad, whisky-induceret dråbe med et stort smil på mit ansigt. Fra de venlige mennesker med deres lille by charme til det smukke landskab, destillerier og havluft, Islay var en ø drømme. Jeg havde været i mit alkoholiske lovede land, og det var alt, hvad jeg havde forestillet mig, at det var.

(Selvom jeg næste gang vil tilbringe mere tid udendørs, værdsætter naturen og vandre væk fra alt det whisky!)

Efterlad En Kommentar: